Aзербайджан, Баку, 30 сентября /корр. Trend Life Вугар Иманов /
Представляем читателям Trend Life фотосессию "Народно-прикладное искусство Азербайджана". Фото Вугар Иманов.
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА КОВРОДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Народное прикладное искусство Азербайджана и одна из его ветвей - ковроделие занимают особое место в истории национальной культуры.
Наиболее широко распространенным видом народных ремесел является ковроделие, занявшее прочное место в быту азербайджанского народа и ставшее едва ли не символом народа. Ворсистые и безворсные ковры, украшенные различными узорами и изображениями, используются для украшения стен и мощения полов в землянках, палатках, юртах, а также жилых домах и других строениях, представляя большое эстетическое значение.
Согласно археологическим материалам и письменным источникам, ковроделием в Азербайджане занимались еще в бронзовом веке (конец II - начало I тысячелетия до н.э.). Украшенный изображениями цветов рисунок попоны на глиняной фигурке лошади (II тысячелетие до н.э.), обнаруженной в г.Маку в Южном Азербайджане, изображение льва с накинутой на него попоной на поверхности золотой миски (I тысячелетие до н.э.), найденной на холме Гасанлы вблизи озера Урмии и другие находки показывают, насколько древней историей обладает ковровое искусство в Азербайджане. В ходе археологических раскопок в Мингячевире из катакомбных захоронений, относящихся к I-III векам, обнаружены остатки паласов и ковров.
О развитии ковроделия в Азербайджане сообщают Геродот, Клавдий Элиан, Ксенофонт и другие античные историки. В эпоху Сасанидов (III-VII века) ковровое искусство в Азербайджане прошло путь дальнейшего развития, изготовлялись великолепные ковры из шелка, золотых и серебряных нитей. О шелковых тканях и разнообразных коврах, изготовлявшихся в Азербайджане, сообщает албанский историк Муса Каланкатуйский (VII век). Производство ковров, ткавшихся золотыми и серебряными нитями и украшавшихся драгоценными камнями, в XVI-XVII веках приняло характер традиции. В средние века основными центрами производства безворсных ковров, ткавшихся золотыми и серебряными нитями, были Тебриз, Шамахы и Барда. Такие ковры, в силу своей дороговизны изготовлявшиеся большей частью для знати, именовались "зербаф". Английский путешественник Антони Дженкинсон, побывавший в Азербайджане в XVI веке, сообщает о сотканном золотыми и серебряными нитями ковре, которого он увидел в летней резиденции Абдуллы хана в Шамахе. Голландский путешественник XVII века Ян Стрейтс сообщает о попоне на лошади правителя Шамахи, сотканной золотыми нитями и украшенной жемчугами и драгоценными камнями.
В средневековых письменных источниках встречаются интересные сведения об азербайджанских коврах и их художественных особенностях. В работе "Границы мира" неизвестного автора X века сообщается о паласах и попонах, изготовлявшихся в Мугани, о нахчыванских коврах в стиле "зили". В эпосе "Китаби Деде Горгуд" воспеваются азербайджанские шелковые ковры, а в произведениях Абул-Улы Гянджеви, Низами и Хагани (XII век) - ворсистые и безворсные ковры.
В XIII-XIV вв. из Азербайджана в зарубежные страны экспортировалось большое количество ковров и ковровой продукции. Эти ковры, привлекавшие внимание тонким орнаментом, нежными и изысканными узорами, нашли свое отражение в произведениях и миниатюрах известных европейских художников. Так, в табло "Мария со своим младенцем" нидерландского художника XV века Ханса Мемлинга дано изображение ширванского ковра, в работе Ван Эйка "Святая Мария" - зейвинского ковра, а в произведении немецкого художника XV века Ханса Холбейна "Сваты" - газахского ковра.
Во второй половине XVIII века северная часть Азербайджана стала дробиться на небольшие феодальные ханства - Шекинское, Бакинское, Губинское, Карабахское, Иреванское, Гянджинское, Нахчыванское, Ширванское. В эпоху ханств производство ковров значительно расширилось, каждое ханство имело свою ковровую мастерскую. Развитие искусства ковроделия в этот период создало предпосылки для формирования ковродельческих школ.
Лучшие образцы ковров и ковровых изделий из Баку, Губы, Шамахи, Гянджи, Шеки, Газаха, Джавадского уезда и других уголков нашей страны, демонстрировавшиеся на московской выставке "Москва-политехник" в 1872 году и на Общероссийской выставке промышленности и искусства 1882 года, были удостоены золотых и серебряных медалей. Значительную часть экспонатов международных выставок 1872 г. в Вене, 1911 г. в Турине, 1913 г. в Лондоне и Берлине, составляли ковры и ковровые изделия из Азербайджана.
Виды безворсных ковров. По своим техническим особенностям азербайджанские ковры делятся на ворсистые и безворсные. Безворсные ковры связаны с ранним периодом развития ткацкого искусства.
Ковровое искусство Азербайджана отличается своими высокими художественными и техническими достоинствами, разнообразием безворсной выделки. Здесь представлены все образцы безворсных ковров, тогда как в ковроделии других стран такие образцы представлены в малом количестве. Исходя из этого, немецкий искусствовед Г.Роп в разделе "Кавказские ковры" своей книги "Восточный ковер" доказывает, что кавказские ковры возникли раньше азиатских и что лучшими на Кавказе являются безворсные ковры - килимы. Свое начало безворсные ковры, в целом ковровое искусство берет от первых простейших образцов - циновки, плетня, бурии. Безворсные ковры по стилю ткания, композиционной структуре, богатству орнамента и цветовому колориту делятся на 8 видов:
- Палас;
- Джеджим;
- Лады;
- Килим;
- Шедде;
- Верни;
- Зили;
- Сумах.
Ковродельческие школы Азербайджана. По географической позиции, особенностям узоров, композиции, цветовому решению и техническим особенностям азербайджанские ковры условно делятся на 7 ковродельческих школ:
1. Губинская
2. Бакинская или Абшеронская
3. Ширванская
4. Гянджинская
5. Газахская
6. Карабахская
7. Тебризская.
1. Расположенный на северо-востоке Азербайджана Губинский ковровый центр делится на три части - горную, предгорную и равнинную. К горной части можно отнести централизованные пункты в селах Гонагкенд, Хаши, Джими, Афурджа, Ерфи, Будуг, Гырыз, Джек, Салмасоюд.
В предгорной части изготовление ковров сосредоточено в селах Амирханлы, Алиханлы, Пиремсан, Билиджи, Шахназарли, Пирабадил, Зейва, Зохрами, Сумагоба, Хырдагюль-чичи, Сырт-чичи, Дере-чичи, а в равнинной части - в Шабранской низменной зоне - в селах Чай Гарагашлы, Гаджи Гарагашлы, Сусенли, Гарагашлы, Девечи, Моллакямаллы и др. К этой школе относятся и ковры, изготовляемые в Дербенте.
Украшения губинских ковров составляют стилизованные растительные, иногда зооморфные мотивы орнаментов, состоящих из геометрических узоров. В коврах этой школы широко распространен и стиль медальонного узора. Самые яркие композиции губинских ковров - "Гадим-минаре", "Гымыл", "Алпан", "Голлу-чичи", "Пирабедил", "Гаджигайыб", "Гырыз", "Джек" и др.
2. Бакинская школа ковров охватывает абшеронские села Горадил, Новханы, Нардаран, Бюльбюля, Фатмаи, Мардакан, Гала, Хиля и др., а также расположенный вне Абшерона Хызинский район и входящие в него села Гяди, Хил, Кеш, Фындыган и др. ковродельческие пункты. Бакинские ковры отличаются большей мягкостью, интенсивностью цвета, оригинальностью художественных элементов и тонкостью узоров. Среди украшений преобладают овалы (так называемые "гёлы" - ("озера")) геометрической формы, растительные элементы с кривыми линиями. В цветовом колорите ковров Бакинской группы для промежуточных пространств используется в основном темно-синий, в редких случаях красный и желтый цвета. Большинство этих ковров носит название села, где они изготовлены. В Бакинскую группу входят образцы "Хиля-бута", "Хиля-афшан", "Новханы", "Сураханы", "Гала", "Бакы", "Горадил", "Фатмаи", "Фындыган", "Гяди" и др.
3. Ширванская школа ковроделия охватывает Шамаху, Мараза, Ахсу, Кюрдамир, Газымамед (Аджигабул), Гёйчай и окружающие их села. В ширванскую группу входят такие композиции как "Мараза", "Гобустан", "Ширван", "Кюрдамир", "Шильян", "Ширалибей", "Чуханлы", "Биджо", "Сор-Сор", "Аджигабул" и др. Богатые, со сложными узорами композиции ширванских ковров известны со средневековья. Ценные сведения о художественной ценности ширванских ковров содержатся в дневниках немецких, английских купцов и дипломатов XVI-XVIII веков. Еще в XIV-XV вв. эти ковры воспевались в табло европейских художников. Так, нидерландский художник Ханс Мемлинг (XV век) в своем произведении "Мария со своим младенцем" дал изображение ширванского ковра.
4. Гянджинская школа ковроделия охватывает город Гянджу и окрестные села, территории Гедабейского, Геранбойского, Шамкирского и Самухского районов. Центром этой школы является город Гянджа, расположенный на северо-западе Азербайджана. Еще в X-XI вв. Гянджа славилась как центр производства шелковых и шерстяных тканей, шелковых ковров. В Гяндже, которая на протяжении многих столетий была центром производства высококачественных ковров, действовали специальные ковродельческие мастерские. Гянджинская школа ковроделия позитивно влияла на ковроделие в окрестных районах.
В гянджинскую школу ковра входят композиции "Гянджа", "Гадим Гянджа", "Голкенд", "Фахралы", "Чайкенд", "Чайлы", "Шадылы", "Чыраглы", "Самух" и др. Входящий в гянджинскую группу ковер для намаза "Фахралы" по своим высоким художественным качествам и стилю ткания отличается от других ковровых композиций.
5. В Газахскую школу ковроделия входят Газахский, Борчалинский на территории Грузии и Гёйчинский на территории Армении ковродельческие центры.
В Газахский пункт ковроделия входят старинный азербайджанский город Газах и окрестные села, а также Агстафинский и Товузский районы.
Гёйчинский ковродельческий центр охватывает Памбак, Лембели, Иджеван, Гарагоюнлу и территорию вокруг озера Гёйча (ныне Севан).
Борчалинский ковродельческий центр охватывает Борчалинский, Гараязинский, Гарачопский, Гачаганский ковровые пункты.
В Газахскую группу входят ковры таких композиций, как "Шыхлы", "Борчалы", "Гаймаглы", "Гарагоюнлу", "Гараязы", "Гарачоп", "Гачаган", "Дагкесемен", "Демирчилер", "Кемерли", "Гёйчали", "Салахлы" и др.
В коврах этих школ малым количеством красок создается гармоничный колорит. Узоры Гянджинских и Газахских ковров еще в средние века привлекали внимание европейских художников, изображения этих ковров даны в работе итальянского художника XV века Карло Кривело "Добрая весть" и в табло немецкого художника XV века Ханса Холбейна "Сваты".
6. Карабахская школа ковроделия, расположенная на юго-западе Азербайджана, развивалась в двух регионах - нагорной и низменной зонах. Нагорная зона Карабаха еще начиная с X века упоминается в письменных источниках арабскими историками ал-Мугаддаси, Масуди и другими как крупный центр ремесла, занимающийся переработкой шерсти и хлопка, а в XIX веке основную роль в производстве ковров играли г. Шуша, села Дашбулаг, Довшанлы, Гиров, Трнивиз, Малыбейли, Чанахча, Туг, Туглар, Гадрут, Мурадханлы, Гасымушагы, Губадлы, Гозаг, Мирсеид, Багырбейли, Ханлыг, Тутмас. В низменных районах, которые, безусловно, лучше обеспечены сырьем, основное место в производстве ковров играют Джабраил, Агдам, Барда и Физули. К каждому из этих центров относились множество сел, население которых активно изготовляло ковры на продажу. По художественной структуре, технологическим особенностям и цветовому решению к Карабахской ковровой школе относятся Зангезурский и Нахчыванский центры ковроделия. К классическим образцам карабахской школы ковроделия принадлежат такие ковровые композиции, как "Аран", "Багчадагюллер", "Балыг", "Буйнуз", "Барда", "Бахманли", "Гарабаг", "Годжа", "Гасымушагы", "Лемберани", "Муган", "Талыш", "Лемпе" ("Лампа"), "Малыбейли", "Хангервенд", "Ханлыг", "Хантирме", "Челеби", "Шабалыдбута" и др. В Карабахе широко распространены ковровые комплекты - гябе из 5 ковров, приспособленные к интерьерам домов.
Город Шуша был основан в начале 1750-х годов карабахским ханом Панахали. На первых порах город назывался Панахабадом и долгие годы служил столицей Карабахского ханства. В XVIII веке карабахская школа ковроделия была сосредоточена в Шуше. Наряду с коврами классического рисунка в Шуше ткались новые ковровые композиции - "Багчадагюллер", "Сахсыдагюллер", "Булуд" и др., украшенные узорами, взятыми с доставлявшихся из России и Европы подносов, ароматического мыла, ситца и других бытовых предметов. Карабахские ковры имеют богатейшую красочно-цветовую палитру, которая отражает в себе самые тонкие оттенки красок природы Карабаха. По сложившимся с древнейших времен традициям, фон в промежуточных участках азербайджанских ковров исполняется красной краской. Наряду с растениями, краски получают и от насекомых, среди которых наиболее распространенным источником красной краски служил кошениль, называвшийся в народе "гырмыз боджейи", "гурд гырмыз", "палыд джуджусу".
7. 10 февраля 1828 г. в селе Туркменчай вблизи Тебриза был подписан российско-иранский мирный договор, положивший конец войнам между этими странами в 1826-1828 гг. В соответствии с условиями Туркменчайского договора, северная часть Азербайджана вошла в состав России, а южная часть, включающая города Тебриз, Ардебиль, Урмия, Хой, Марагу, Меренд, Маку и другие, осталась под иранским гнетом. Таким образом, Азербайджан был разделен надвое, и с тех пор в обиход вошел термин "Южный Азербайджан". С этого времени образцы тебризской школы ковроделия стали известны во всем мире как иранские ковры.
Тебризская школа ковроделия - наиболее старинная и известная в Азербайджане школа ковроделия, охватывает Тебриз, Ардебиль, Марагу, Меренд, Маку, Хой, Урмия, Зенджан, Гараджу, Херис, Сераб, Ахмедабад, Мириш, Эхэр, Салмас, Гореван, Сенну, Гарадаг и другие ковродельческие пункты. Жившие на этой территории тюрко-язычные племена исстари играли важную роль в возникновении и развитии коврового искусства, в разное время оказывали значительное воздействие на формирование иранского ковроделия. В средние века Тебриз принадлежал к числу важнейших торговых центров и богатейших городов Востока, что в совокупности с торговыми связями с Европой привело к быстрому развитию ковроткачества.
Тебризская школа ковроделия уже в XI-XII вв. переживала период расцвета, а в XIII-XIV вв. усвоила художественные особенности тебризской школы миниатюры, а в XVI-XVII вв. достигла высокого уровня развития. Ворсистые и безворсные ковры, относящиеся к этой школе, отличаются художественным оформлением, гармонией красок, разнообразием орнаментальных украшений. Тебризская школа ковроделия по основным ковровым композициям делится на две группы - тебризскую и ардебильскую. В тебризскую группу входят композиции "Тебриз", "Бахшайыш", "Гараджа", "Гореван", "Херис", "Лечектурундж", "Афшан", "Агачлы", "Овчулуг", "Дорд фесил", в ардебильскую группу - "Ардебиль", "Шейх Сафи", "Шах Аббас", "Сараби", "Зенджан", "Мир" и "Ачма-юмма". В тебризской школе ковроделия знамениты и такие классические композиции, как "Баг-бехишт", "Баг-меше", "Балыг", "Бута", "Дервиш", "Кятабали", "Гордест", "Голлу-гюшели", "Гюлданлы", "Лейли ве Меджнун", "Мешахир", "Мун", "Намазлыг", "Неджаглы", "Сервистан", "Сердари", "Саханд", "Силсилеви лечек", "Фархад ве Ширин", "Хайям", "Хатаи", "Хеддад", "Черхи-гюль", "Джейранлы" и другие. Сотканный в Тебризе знаменитый ковер "Шейх Сафи" в композиции "Лечектурундж" (площадь 56,12 кв.м., 1539 г., Музей Виктории и Альберта, Лондон) является лучшим образцом орнаментальных ковров и жемчужиной тебризской школы ковроделия.
Развитие ковроделия в XX веке. Последующий период развития азербайджанского коврового искусства приходится на середину XX века. В этот период развитие коврового искусства в Азербайджане шло по нескольким направлениям и носило многоплановый характер. Традиции ковроткачества в районах и селах республики продолжались отдельными мастерами-ковроделами. В сотканных ими по традиционным рисункам коврах наглядно проявляется творческое отношение к классическим композициям. Одновременно, в ковроделии возникают новые композиции, элементы узора. В новых рисунках преобладает склонность к растительн6ым узорам, выполненным относительно кривыми линиями, изображениям людей, зверей и птиц, к сюжетным композициям, созданным в лирическом и романтическом стиле. Другим направлением развития коврового искусства является деятельность Производственного объединения "Азерхалча". Изменения, творчески внесенные мастерами в традиционные узоры, озера и цвета в коврах, изготовляемых в цехах и мастерских "Азерхалча", увеличивают численность классических ковровых композиций и обогащают их.
Другое направление коврового искусства продолжается и развивается профессиональными художниками. Ковры, изготовленные на основе созданных ими новых рисунков и орнаментов, имеют важное значение с точки зрения обогащения классических композиций. Несмотря на встречающиеся в этих коврах нарушения классических канонов в композиции, рисунке и колорите, различные художественные и технические средства помогают раскрытию темы.
В Азербайджане осуществлены важные мероприятия для развития ковроделия. Так, в Азербайджанском государственном художественном училище им. А.Азимзаде, Азербайджанском государственном университете культуры и искусства, в колледжах культурного профиля ковроделие преподается как искусство и отрасль науки. Ковроделию как искусству обучают также в профессионально-технических училищах, галереях детского рисунка и пр.
Обучение ковровому искусству как научной дисциплине и его современное развитие в творчестве профессиональных художников тесно связано с именем народного художника республики Лятифа Керимова (1906-1991). Известный как знаток восточного, в том числе и азербайджанского ковра и декоративно-прикладного искусства, видный художник-орнаменталист и ученый-исследователь, Л.Керимов долгие годы изучал азербайджанские ковры, обогатил отечественное декоративное искусство новыми орнаментами, на основе традиционных элементов украшения создал новые декоративные мотивы. Сотканные на основе эскизов Л.Керимова орнаментальные и портретные ковры "Афшан" (1932), "Гонагкенд" (1939), "Лечектурундж" (1952), "Шуша" (1953), "Гёйгёль" (1958), "Гарабаг" (1960), "Ислими" (1964), "Буталы" (1965), "Бахар" (1966, 1976), "Хейванлар алеминде" ("В мире животных") (1969), "Шаби-хиджран" ("Ночь разлуки") (1975), "Зерхара" (1977), "Фирдовси" (1934), "Самед Вургун" (1956), "Вагиф" (1967), "Физули" (1972), "Насими" (1974), "Сафияддин Урмави" (1975), "Аджеми" (1976) и другие, благодаря созвучию элементов орнамента, завершенности композиции, тонкости и выразительности рисунка, богатому колориту, относятся к ценнейшим образцам коврового искусства. За ковер "Сталин", созданный им в 1949 году вместе с коллективом авторов, в 1950 году художник был удостоен Государственной премии СССР. Открытая в 1986 году в Лондоне персональная выставка Л.Керимова прошла с большим успехом, на ней экспонировались ковры "Бенди-руми" (1980, 1981), "Лечектурундж" (1981), "Хатаи" (1981, 1985), "Ачма-юмма" (1982), "Лечекбендлик" (1983), "Кетебебендлик" (1984), "Эсрлерин негмеси" (1985) и др. В многотомной монографии Л.Керимова "Азербайджанский ковер" дан анализ более чем 1300 орнаментальных элементов азербайджанского ковра.
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ВЫШИВКИ
Азербайджанский народ на протяжении своей многовековой истории создал богатую и самобытную культуру, одной из высокоразвитых областей деятельности которой является декоративно-прикладное искусство. Это искусство существует издревле. Оно охватывает различные виды художественных промыслов, среди которых чеканное и ювелирное ремесло, гравировка по металлу, резьба по дереву, камню и кости, ковроделие, плетение, узорное ткачество и набойка, вязание, вышивка и многие другие. Каждый из этих видов художественного творчества, свидетельствующий о богатстве духовного мира и одаренности азербайджанского народа, пользуется его большой любовью.
Техника и композиция азербайджанских вышивок своими корнями уходят в глубокую древность и являются доказательством преемственности культуры народа.
Начало распространения в Азербайджане различных видов вышивания можно установить по археологическим данным. Простейшие элементы орнаментов, аналогичные вышитым, - прямые и ломаные линии, зигзаги, точечный орнамент, кружочки, треугольники, ромбики- можно проследить на керамических сосудах эпохи ранней бронзы (датируемой в Азербайджане III тысячелетием до н. э.).
Много интересных фактов о развитии ремесел в Азербайджане сообщают многочисленные купцы, путешественники и дипломаты, побывавшие здесь в различное время. Итальянский путешественник Марко Поло (XIII в.) отмечал красоту шелковых изделий в Шемахе и Барде. Английский путешественник - купец Антоний Дженкинсон (XVI в.), описывая роскошь летней резиденции, пишет, что "король сидел в богатом шатре, сшитом шелками и золотом", одежда его была расшита жемчугом и драгоценными камнями.
Материалом, служившим основой для вышивок в XIX - начале XX веков, были канаус, дараи и бархат местного производства. Изготовлялись они в Шемахе, Баскале, Гяндже, Шеки, Шуше и других городах Азербайджана. Для вышивания использовали шелковые, шерстяные нитки и штампованные бляшки местного производства. При окраске употребляли растительные красители.
Вышитые изделия отличались богатством и разнообразием орнаментальных мотивов.
Излюбленными растительными мотивами азербайджанских вышивок являются роза, нарцисс, гвоздика, мак, лилия цветы фруктовых деревьев - гранатового, айвового и алычового, а также колосья и листья различных форм.
Геометрические узоры вышивок состояли из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести - и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца.
На вышивках любили изображать птиц: соловья, павлина, голубя, попугая, удода, воробья, фазана, перепелку, куропатку и других.
Весьма часто встречающееся на вышивках изображение пары птиц является самым древним и излюбленным мотивом орнамента изделий декоративно-прикладного искусства. Птиц обычно изображают либо любящими друг друга, либо как бы поссорившимися. Оба мотива народ объясняет как символ любви и разлуки.
Из представителей животного мира чаще других на вышивках изображали джейранов, черепах, змей-драконов, лошадей и т. д.
Из бытовых предметов встречаются узоры в виде графинчиков для розовой воды, футляров для расчесок, флаконов для косметики, кувшинов и других.
В Азербайджане популярными и широко распространенными в быту видами вышивок были: золотое шитье, вышивка гладью, тамбурным швом, в технике "птичий глаз", шитье блестками, бисером, штампованными бляшками, "пристегивание", аппликация, вышивка спиралью и филейная работа.
Наиболее древнее из всех видов вышивок - золотое шитье. Для основы использовали очень плотные ткани. Лучшим материалом служил однотонный бархат красного, бордового, фиолетового и зеленого цветов. Вышивали также на тонком сукне различных тонов, парче, тирьме, атласе и сафьяновой коже. Для золотого шитья использовали золотые или серебряные нити фабричной выработки. Этот род вышивки назывался одним термином - гюлябатин.
Чаще всего золотым шитьем украшали верхнюю женскую одежду, головные уборы, предметы домашнего быта, конные украшения и более мелкие изделия. Существовал даже обычай включать в приданое невесты различные предметы бытового назначения, вышитые золотом.
Среди вышивок, выполняемых цветными шелковыми нитками, наиболее широкое распространение имело шитье тамбурным швом.
Центром производства тамбурных вышивок в XIX веке был город Шеки.
Основой для тамбурной вышивки служил тонкий местный или привозной бархат и сукно красного, черного и темно-синего цветов. Сложный и причудливый узор исполнялся яркими шелковыми нитками на темном фоне. Вышивка тамбурным швом была занятием не только женщин. Многие мужчины проявляли свое незаурядное мастерство в этой области прикладного искусства. На ткани, натянутой на пяльцы, мастер сначала вышивал контурную линию рисунка, а затем заполнял все его внутреннее поле. Игла для тамбурной вышивки называлась "гармач".
Тамбурным швом украшались женские одежды, чехлы на большие подушки, мутаки, банные коврики, покрывала.
Другой, также широко применяемой техникой вышивания, являлось шитье гладью.
Для этой вышивки обычно использовали шелковые и шерстяные цветные нитки неярких, пастельных тонов, часто в сочетании с золотыми. Имелось два вида вышивок гладью: двухсторонняя и односторонняя гладь. Гладью вышивали одежду, настенные украшения, покрывала для лица, занавеси и т. д.
Один из распространенных видов вышивки - "птичий глаз" - вышивка белым или цветным шелком.
Вышивка "пристегивание" встречается при украшении арахчына (тюбетейки), шабкулах (ночного колпака), молитвенных ковриков, а также шерстяной одежды. Ее выполняли обыкновенным и стебельчатым швом, между подкладкой и верхом прокладывали тонкий слой шерсти или ваты.
Большой интерес представляют вышивки жемчугом и бисером, которыми издавна украшали элементы костюма, предметы быта и т. д.
Вышивка блестками - это нашивание их на ткань по контуру рисунка из шелковых цветных ниток. Аппликация и спираль являются сравнительно молодыми приемами вышивки.
Изредка встречающиеся филейная работа и мережка распространились поздно и имеют узкий круг применения. Этот вид рукоделия более характерен для украшения салфеток и полотенец, покрывал для лица.
И сегодня во многих городах Азербайджана сохранилась древняя школа вышивки, работы азербайджанских мастериц украшают экспозиции международных выставок и музеев.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Азербайджанская национальная одежда - плод народной материальной и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития. Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один из ценных источников изучения его культуры. Национальные костюмы больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражают национальные особенности народа и принадлежат к числу стабильных этнических признаков. Играя роль вспомогательного материала в деле выяснения вопросов этногенеза, определения вопросов культурно-исторических связей и взаимного влияния между народами, костюмы зависят от уровня хозяйственных отраслей и от географических условий.
История народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде. Эта черта проявляется и в одежде определенных форм и в ее узорах, и в художественной вышивке, художественном вязании и ткачестве.
Во время археологических раскопок в Азербайджане были найдены изготовленные из бронзы игла и спица, относящиеся к началу бронзового века (III тысячелетие до н.э.). Эти находки доказывают, что древние жители Азербайджана умели шить себе платье. Обнаруженные в Кюльтепе и Мингячевире статуэтки из глины (II тысячелетие до н.э.) и найденные в Мингячевире швейные печати, относящиеся к V в. до н.э., позволяют получить некоторое представление об одежде того времени. В катакомбных погребениях Мингячевира, относящихся к V-VI вв., найдены остатки одежды, сшитой из различных шелковых тканей. Обнаруженные многочисленные золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к IV-III вв. до н.э., доказывают, что еще в древности азербайджанцы обладали развитой материальной культурой. В ходе работ в захоронении возле Дворца ширваншахов (XV век) в Баку выявлены остатки ценных камковых и шелковых тканей.
Наличие в Азербайджане многочисленных источников дешевого сырья создало нужные условия для развития в средневековых городах страны выделки шелковых и шерстяных тканей.
В XVII веке Азербайджан служил крупной шелководческой зоной Ближнего Востока, а Ширванская область - основным шелководческим районом Азербайджана. Наряду с Шабраном, Эрешем, Габалой, Джавадом, Агдашем и др. Шамаха была важным текстильным центром Азербайджана. Известный путешественник Адам Олеари писал об этом: "Основной род их (ширванцев) занятий составляет вязание пряжи, шелка и шерсти, а также различные вышивания". Производившиеся в Шамахе ткани тафта, фата и дарайы снискали наибольшую славу, а тонкие головные покрывала и другие вязаные изделия пользовались повышенным спросом.
Важнейшими текстильными центрами в Азербайджане были Гянджа, Шеки, Нахчыван, Марага, Меренд, Эреш и Ордубад. Среди них следует особо отметить Гянджу, являвшуюся важным центром обработки шелковых тканей.
Эвлия Челеби (XVII век) писал, что гянджинский шелк был очень знаменит. Среди ремесел города важное место занимало также производство хлопковых тканей.
В Тебризе было сосредоточено производство самых различных видов тканей. Особенно известен был этот город производством высококачественных бархата, атласа, кумача и войлока. Часть перечисленных видов тканей экспортировалась.
Искусные ремесленники Нахчывана изготовляли большое количество дешевой, но высококачественной хлопковой ткани. Изготовлявшиеся ими разнообразные ситцевые ткани пользовались значительным спросом.
Таким образом, в XVII веке между городами Азербайджана сложилась определенная специализация в области производства тканей. Эта специализация сохранилась и в последующий период. Среди выпускавшихся в Азербайджане тканей, широко использовавшихся на месте и экспортировавшихся, необходимо отметить зербафт, камку, атлас, тафту, канаус, кемху, кисею, бархат, дарайы, сукно, кашемир, тирму, мидгал, бязь и др.
Нет сомнения, что ткани - один из элементов, отражающих культуру народа. Узоры и цвета тканей позволяют отличать народ от других, а заодно и выделять среди одного народа различные классовые прослойки. В Азербайджане среди населения широко использовались канаус, дарайы, мов, зербафт, камка, атлас, бархат, тафта, фай, тирме и другие.
Женская одежда вышивалась главным образом из шелка и бархата, а мужская - в большинстве случаев из сукна и домашней кашемировой ткани.
И женская, и мужская нижняя одежда вышивалась из холста и хлопковой ткани, в состоятельных же семьях чаще всего нижнюю одежду шили из шелка.
В XVI-XVII вв. азербайджанская одежда прошла значительный путь развития.
Исследования показывают, что в этот период сложилась подлинная школа национального костюма. По одежде можно было узнать возраст, профессию, даже социальную принадлежность человека.
В XVI веке самым интересным элементом азербайджанской одежды были головные уборы.
Как известно, в этом веке азербайджанцев называли кызылбашами, поскольку они носили красные папахи с тонким и высоким верхом, обвязанные чалмой. Представители знати и высшие военные нацепляли на чалму 12 драгоценных камней в оправе или обводили линиями позолоты.
На головных уборах высокопоставленных вельмож иногда был большой драгоценный камень, окруженный камнями поменьше. Большой камень олицетворял пророка Мухаммеда или имама Али, а камни поменьше - 12 имамов.
Известная узбекская ученая Г.А.Пугаченкова, занимавшаяся исследованием головных уборов эпохи Сефевидов, и немецкий ученый Х.Хотц доказали, что на протяжении XVI века головные уборы в стране несколько раз меняли свою форму. Согласно указанным исследователям, описанные головные уборы широко использовались с начала XVI века до 1535 года, а затем стали сокращаться, хотя оставались в обиходе до конца века и наибольшее распространение получили в Тебризе, Нахчыване и Шамахе.
Наряду с чалмами с расширенным концом и красным верхом в XVI веке использовались также обычные чалмы, без украшений.
В то время наибольшей популярностью пользовались белые чалмы. Шах, визирь и высокопоставленные священнослужители носили чалмы зеленого цвета.
В XVI-XVII веках в Азербайджане наряду с чалмой носили также шапки, напоминающие маленькую шляпу.
В указанный период в обиходе были и шапки других форм, из которых относительно широко были распространены папахи, сшитые из бараньей кожи. Их носили в основном там, где население занималось овцеводством.
Разнообразием отличаются и женские головные уборы XVI-XVII веков. На основе полученных материалов можно сказать, что в этот период в Азербайджане было распространено до семи видов женских головных уборов. Из них следует указать красивые, с яркими узорами головные покрывала, тюбетейки с тонкими узорами, шляпки из мехов или бархата, завязываемые под подбородком.
Наиболее распространенным в XVI-XVII веках женским головным убором были тюбетейки, которые подразделялись на женские и девичьи.
Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и старых женщин.
В XVI-XVII веках весьма разнообразной была в Азербайджане и верхняя одежда. Формы верхней одежды в этот период развивались на основе старинных традиций. Однако традиции эти все больше обогащались, меняясь в сторону большей декоративности. Изменения происходили главным образом в отдельных деталях, узорах и украшениях.
В XVI-XVII веках мужчины носили шаровары, которые в нижней части были достаточно узкими, а кверху постепенно расширялись. Шаровары сшивали из того же материала, из которого шили верхние рубахи, но шаровары часто были синего или темно-желтого цвета.
Мужская обувь в эти столетия также отличалась многообразием форм. Наиболее распространенным видом мужской обуви были легкие сапоги с длинным голенищем без каблуков (иногда с низкими каблуками), которые шили из мягкой кожи.
В XVI-XVII столетиях в Азербайджане существовали достаточно разнообразная верхняя одежда для женщин. Однако по кройке эта одежда напоминает мужскую одежду того же времени.
Женщины (в особенности представительницы богатых слоев), как и мужчины, накидывали на плечи халаты с длинными рукавами, предназначенными в основном для украшения. Однако женские халаты отличались большей простотой, украшались меньшим количеством узоров.
Одним из популярных видов женской одежды в XVI-XVII столетиях были длинные шаровары, опускающиеся до самого пола. Нижняя часть женских шаровар как у мужских, были очень узкими, а верхняя часть шире.
В XVIII столетии азербайджанская одежда была очень разнообразной. Появление независимых ханств в Баку, Губе, Шамахе, Карабахе, Нахчыване, Гяндже, Ленкорани, Шеки и в других регионах тоже немало влияло на вопросы ношения одежды. Жизнь в этих ханствах протекала в особых рамках, совершенно разных политических и экономических условиях, что стало причиной изменению (хотя и поверхностно) национальных костюмов. Эта изменчивость в основном касалась не покроя и силуэта одежды, а в материале из которого шили одежду и украшения.
В XVIII столетии мужчины в Азербайджане одевали плотную чуху с длинными рукавами. Чуха, как правило, сшивалась из плотной ткани. Расцветка и длина чухи отличались в зависимости от возраста человека.
В XVIII столетии появилось новая по сравнению с предыдущими периодами форма одежды - аба, которую носили в основном моллы и уважаемые старики.
Мужская обувь в XVIII столетии также была весьма разнообразна. Наиболее распространенная мужская обувь - маленькие башмаки без каблуков была сшита из кожи. При этом среди богачей были в моде сшитые из кожи сапоги с длинным голенищем, а среди крестьян чарыки, которые носились с древнейших времен до начала ХХ столетия.
Женская одежда в XVIII столетии стала относительно красивой и изготовлялась с особым вкусом. Путешественник Маршалл фон Биберштейн, пребывавший к концу этого столетия в Азербайджане, особо отмечает красоту женщин этой страны и свое восхищение красотой их одежды.
Основными видами женской верхней одежды в XVIII столетии были верхняя рубаха, чепкен, архалук, кьюрду, кюлече, леббаде, эшмек и бахарлы.
В зависимости от возраста женщин отличались и цвета рубах, которые они носили. Молодые девушки и женщины носили желтые, красные, зеленые, а старые женщины - белые или черные рубахи.
Одним из популярных видов верхней женской одежды красивого покроя в этом столетии был чепкен. Чепкены сшивались с подкладками с покроем, плотно прилегающим к телу. В нижней боковой части была деталь, которая называлась "чапыг", которая делала фигуру более красивой и привлекательной.
Широко распространенным видом одежды среди женщин был архалук. Как и чепкен, архалук тоже был с подкладкой, а его покрой плотно прилегал к телу до пояса.
В XVIII столетии, как и в предыдущие времена, женские головные уборы отличались большим разнообразием форм.
Для того чтобы собрать волосы в кипу, женщины пользовались марлей и льном. Эти средства также помогали удалению пота (в Нахчыване такие головные уборы назывались "Гешбенд"). Головной убор под названием "джуна" изготовлялся из ткани сделанной из хлопка белого цвета, а женский головной убор "чаргат" - из ткани оранжевого или светло розового цвета, иногда с тесемкой.
Келагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью.
В некоторых местах поверх косынок завязывали келагаи, значит одновременно носились три головные убора: первый - джуна (или лен), второй - келагаи, третий - косынка (ее также называли касаба, сарендаз, зарбаб).
В холодный воздух вдобавок ко всему перечисленному голову завязывали еще шалью (тирме-шаль, кашмирская шаль, шаль ручной вязки из натуральной шерсти).
Одним из наиболее распространенных видов головных уборов в этот период был аракчын. Однако эти аракчыны отличались от одноименных головных уборов, распространенных в XVI-XVII вв. тем, что в них с задней стороны не было вязанного "мешка".
В XVIII столетии и в последующие века в Азербайджане был широко распространен еще один вид головного убора, который сшивался из ткани под названием "тесекгабагы". Этим головным убором чаще пользовались женщины для украшения лобовой части лица и, как правило, "тесекгабагы" делали не портные, а ювелиры.
Подобный тип головных уборов особо широко был распространен в Карабахском, Гянджинском, Газахском Товузском и Борчалинском регионах.
В XIX столетии русские художники В.В.Верещагин и Г.Г.Гагарин объездили Баку, Шемахы, Шеки, Гянджа, Газах и другие города Азербайджана, где с натуры написали табло, на которых были изображены национальные виды одежды, имеющие определенное значение для ознакомления этим видом национального искусства.
Территорию Азербайджана условно можно разделить на несколько историко-этнографических зон: Губа-Хачмаз, Абшерон, Ленкорань-Астара, Шамахы, Гарабах, Нахчыван-Ордубад, Габала-Огуз, Шеки-Закатала, Гянджа и Шамкир-Газах. Тот факт, что одежда азербайджанцев, проживающих в вышеперечисленных историко-этнографических в основном одинакова, свидетельствует о том, что эти люди принадлежат к единой этнической группе. Небольшие отличия в одежде населения этих зон отражали лишь локальные особенности единого национального костюма Азербайджана.
Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных историко-этнографических зон Азербайджана, она также отражала возраст, семейное и общественное положение лица, который носил данный костюм. Например, в одежде молодой девушки и замужней женщины были заметные различия. Молодые невесты как правило, одевались боле красиво и более богато. Девушки и взрослые женщины, меньше пользовались украшениями.
Мужская одежда, как и женская в основном была одинакова в отмеченных историко-этнографических зонах. По внешнему виду мужской одежды нетрудно было определить, к какому слою населения принадлежит ее хозяин.
Детская одежда по форме почти совпадала с одеждой взрослых и отличалась от них только размерами и элементами соответствия возрастным особенностям.
Свадебная и праздничная одежда обычно шилась из ценных тканей и в отличие от повседневной и рабочей одежды, украшалась различными золотыми и серебряными деталями.
В XIX столетии и начале ХХ столетия азербайджанскую женскую одежду можно разделить на две части, состоящей из верхней и нижней одежды.
Женская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари.
Рукава верхней женской рубашки в основном были длинными, широкими и прямыми. Часть рукава до плеча в большинстве случаев была прямой, а в некоторых случаях с мелкой оборкой. В подмышках обычно пришивался клин из ткани другого цвета. Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. Верхнюю рубашку, как правило, сшили из тканей "гановуз" или "фай". Шея, воротник, лацкан и нижняя часть рубашки обшивалась тесьмой. Нижняя часть рубашки спереди обшивалась серебряными или золотыми монетами с ушками.
Поверх рубашки одевали чепкен, который плотно прилегал к телу. С боковых сторон чепкен имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. Иногда к рукавам пришивали пуговицы. Чепкен шили из тканей "тирме", велюр и различных блестящих тканей.
Архалук считается одним из наиболее распространенных видов одежды во всем Азербайджане.
Как и чепкен, архалук тоже имел подкладку, и покрой его плотно прилегал к телу. Часть архалука ниже пояса дополнялась подолом различной шириной, отделанным плиссе или гофре. Некоторые архалуки кроились широким и прямым кроем, а с боковых сторон имели разрезы. Покрои рукавов архалуков тоже отличались. Некоторые из них прямыми и длинными и шили их в виде накладных рукавов, заканчивающихся рукавицей ниже локтя.
Леббаде были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде был открытый, а в поясной части завязывался тесьмой. Чуть ниже пояса по бокам имелись короткие разрезы. Рукава леббаде были короткие, как правило, до локтей. Леббаде шили из тканей "тирме", велюр и разных блестящих тканей. Воротник, рукава и подолы обшивались нежной тесьмой.
Эшмек - стеганная верхняя одежда. Грудь и подмышки эшмека кроились открытыми, а рукава до локтей. Для шитья эшмека , как правило, пользовались тирме и велюром. Внутренняя часть, воротник, рукава и подол эшмек обшивалась мехом. Кроме того, к рукавам, подолу и воротнику эшмек пришивали бафту и цепочки.
Кьюрду - стеганная женская одежда с открытым воротникам без рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из ткани тирме и велюр. Особо широко распространенным видом этой одежды был так называемый хорасанский кьюрду, который делали из темно-желтого цвета кожи с узорами, вышитыми шелковой нитью того же цвета.
Бахари - стеганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до колен, воротник открытый. Бахари, в основном, сшивали из велюровой ткани. Воротник и подол и рукава обшивались разными тесьмой, кантами и цепочками.
Кьюлече - верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным подолом. Длина кьюлече с открытым воротником были, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.
Длина туманов (юбок), которые носили женщины-азербайджанки, как правило, доходила до самого пола, за исключением Нахчыван-Ордубадской зоны, где женщины носили относительно короткие туманы. Туман шили из шелковой или шерстяной ткани с различными узорами, состоящими из 12 кусков. Кроме верхнего тумана, под ним носили так называемые промежуточные туманы. Туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами, изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей. В некоторых городах женщины носили так называемые чахчуры, которые шили из различных шелковых тканей.
Для большего украшения верхней женской одежды пользовались различными видами бафта - "сарыма", "гарагез", "зенджире", "шахпесент" и др., изготовляемые в домашних условиях или в ремесленных мастерских. К нижней части рубашки пришивали золотые монеты ("этеклик" или "мидахил"), иногда к нижней части рубашек пришивали золотые монеты.
Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.
Из женских головных уборов особо распространенными видами были келагаи, а также шелковые косынки "наз-наз". Келагаи изготовляли в специальных мастерских в таких известных центрах шелководства как Шекиаха.
В некоторых местах женщины под косынкой носили арахчын. Часто сверху к этим арахчынам пришивали золотые украшения различных форм.
Жители некоторых городов и пригородных сел Азербайджана покрывали голову чаршабами. Чаршабы шили из шелковых тканей, однотонного атласа или клетчатой ткани. Женщины, покрывающие голову чаршабом иногда пользовались еще и рубендом (вуалью).
Национальная одежда азербайджанских мужчин XIX века также состояла из верхней и нижней одежды.
Мужская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалука, чухи и шаровар (брюк). Следует отметить, что такой комплект широко распространенной национальной одежды, с незначительными различиями, был характерен для всей территории Азербайджана.
Верхняя мужская рубашка имела в основном два покроя: с воротником посередине и по бокам. Воротник рубашки застегивался пуговицей или петлей. Мужскую рубашку шили в основном из атласа и сатина.
Архалук отличался плотным прилеганием к телу. Его подол был с оборками, рукава - прямые, постепенные сужающиеся в локтевой части. Архалуки шили с одним или двумя карманами и застегивались до шеи. Для шитья архалуков пользовались материалами типа кашемир, атлас, сатин, ластик и др. Поверх архалука юноши носили ремень или пояс, а взрослые или пожилые мужчины - кушак.
Чуха - этот вид верхней мужской одежды в Азербайджане имел две разновидности - "везнели" и "черкези". Воротник обоих видов чухи кроился открытым.
Рукава чухи "везнели" кроились прямыми и длинными и к каждой груди пришивали так называемые "хезины" для "везне". В эти "хезины" надевались "везне" украшенные серебром или золотом.
Другая разновидность чухи - "черкези" отличалась от "везнели" по своему крою. Подкладка накладных рукавов чухи "черкези" сшивалась из шелковой ткани, по всему разрезу рукавов пришивали пуговицы или петли.
Мужские шаровары (брюки) шили из домотканой шали или шерстяных тканей разных сортов. В некоторых горных районах верхняя зимняя одежда для мужчин представляла собой дубленку сшитую из овечьей шкуры с пуговицами по воротнику. В торговых центрах и городах некоторые мужчины носили хорасанские шубы, украшенные узорами, вышитыми шелковой нитью. В горных районах пастухи зимой носили епанчу.
В Азербайджане уделялось особое внимание головным уборам мужчин. Ходить без головного убора считалось неприличным. Наиболее широко распространенным видами мужских головных уборов были папахи, сшитые из кожи различного покроя: папахи "бухара" и "черкези" (сшитые из шкуры черного, серого или коричневого цвета), "шеле-папахи". Весьма широко были распространены аракчыны, сшитые из тканей "тирме" и шелковой ткани, в большинстве случаев украшенные золотыми вышивками. Пожилые мужчины и старики носили под папахами стеганные "тесеки" из белой бязи, а по ночам стеганные "шебкулахи".
Джорабы. Одними из наиболее широко распространенных в Азербайджане видов одежды являются вязаные шерстяные джорабы. Джорабы вязали из шелковых и шерстяных ниток. Они отличались как по тонким и красивым узорам, так и по расцветке ниток. Узоры джорабов точно такие же как узоры, встречающиеся в вышивках, "басма" и тканях. Джорабы вязали длинными, до колен и короткими - до щиколоток.
Обувь. В Азербайджане были широко распространены обувь, сшитая из разноцветной кожи - тумаш. Самым распространенным видом обуви, которую носили как женщины, так и мужчины, считались башмаки.
Женщины носили башмаки с вышитой поверхностью и сапоги с длинными голенищами. Мужская обувь, сшитая из выделанной или необработанной кожи обычно была однотонной и без узоров. В городах мужчины носили башмаки или "налейины", сшитые башмачниками. А в сельской местности больше были распространены чарыки, сшитые из необработанной кожи. Повязки к чарыкам вязали из шерстяной нити.
Различные украшения дополняли одежду и обогащали ее национальные особенности. Ювелиры изготовляли украшения из золота и серебра. Они также пользовались драгоценными камнями: бриллианты, алмазы, изумруды, рубины, жемчуг, бирюза, агат и т.д. основными центрами ювелирных изделий Азербайджана были города Баку, Гянджа, Шамахы, Шеки, Нахчыван и Шуша. Местные ювелиры изготовляли все виды ювелирных изделий необходимые для населения. В Азербайджане также пользовались огромной славой мужские и женские пояса, сделанные из серебра руками кубачинских ювелиров из Дагестана.
Азербайджанские женщины очень любили украшения, широко и умело пользовались ими.
Полный комплект украшений, которыми пользовались женщины, назывался "имарет", охватывающий разные головные и нагрудные украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты и "базубенды".
Материал взят из открытых источников
