Британский "модный хулиган", один из талантливейших дизайнеров одежды своего поколения, Александр Маккуин повесился в своем доме в Лондоне ранним утром 11 февраля. В марте 2009-го ему исполнилось сорок, он был популярен и успешен. Однако депрессия и смерть матери в начале февраля этого года, видимо, спровоцировали нервный срыв. На лондонской неделе моды, которая состоится через неделю, Александр МакКауин должен быть представить свою новую коллекцию.
Несмотря на свою эпатажность и неординарность, он редко давал интервью, предпочитая вести замкнутый образ жизни. Представляем читателям один из редких материалов, опубликованных в www.kommersant.ru во время визита в Москву.
"-В наших газетах вас называют "королем подиумных хулиганов"...
-Прекрасно, если это так.
-Приходилось ли вам слышать что-либо подобное от западных журналистов?
-Нет. Но вполне возможно, что-нибудь этакое говорится в мое отсутствие.
-Всегда ли вы довольны прессой...
-Нет.
...или же после сезонных показов вам хочется назвать журналистов людьми, ничего не понимающими в моде?
-Обычно так оно и бывает. За темными очками не видно выражения глаз, однако проскользнувшая гримаса обнаруживает отношение Маккуина к журналистам. Я не хочу, к примеру, называть всех журналистов идиотами. Но когда вы доверяетесь журналисту, вы ожидаете, что он постарается понять вас и то, что вы делаете. И будет объективным даже в том случае, если ему не нравится ваша мода. Но вот вы поговорили с журналистом, и он, с виду вполне довольный, ушел готовить свой опус. А через некоторое время в печати обнаруживается полное непонимание им предмета. Такой журналист, мягко говоря, разочаровывает.
-Вам доводилось вступать в публичные дискуссии с прессой, парировать нелицеприятные выпады в ваш адрес. Чего вы никогда не сможете простить прессе?
-Некомпетентность и злобу.
-А как насчет клиентов: вы всегда находите с ними общий язык?
-Обычно да. В отличие от журналистов клиенты -это люди, которые вполне отчетливо представляют, что я создаю.
-Так ли уж капризны клиентки, как об этом принято писать в светских хрониках?
-Слово "капризны" здесь не совсем уместно. Клиентки скорее чересчур требовательны... Это неплохой вопрос... Маккуин широко улыбается. Да, я согласен с тем, что клиенты непостоянны, но я ничего не имею против этого.
-Правда ли, что часть моделей после шоу вы оставляете в качестве экспонатов будущей коллекции?
-Да, это так.
-Вы пытаетесь собрать собственную галерею моды, некий музей Маккуина?
-Думаю, в моде нет таких, кто бы этого не хотел. Я тоже был бы не прочь лет эдак в 70-80 посетить собственную галерею моды. Именно в будущем, не сейчас. Можно даже сказать, что это одна из вершин, к которой я стремлюсь как художник.
-Многие модельеры предпочитают спокойный, даже замкнутый образ жизни. Вы принадлежите к их числу?
-Видимо, да. Когда моя работа закончена, я ухожу из ателье, закрываю дверь и тем самым абстрагируюсь от мира моды. Я надеюсь, что журналисты, часто вторгающиеся ко мне во время работы, не будут вмешиваться в мою личную жизнь. Как ни банально это прозвучит, все, что вне работы,-мое личное дело и никого не должно касаться.
-А как насчет "расслабиться на дискотеке"? Простите, но вы не производите впечатления затворника.
-Отчего же, я люблю и музыку, и танцы, и секс... И в этом, вероятно, не оригинален.
- В 28 лет вам вручили высшую награду Великобритании в области дизайна. вы достигли всего, о чем мечтали?
-Нет. Я уважаю так называемое признание публики, но это все-таки не самоцель. И как главный художественный руководитель французского дома я, конечно же, перенимаю мастерство. Но по-прежнему остаюсь Александром Маккуином. Что бы и где бы я ни делал, я делаю это так, как считаю нужным. Как это свойственно мне, в манере, которую без труда узнают мои друзья и клиенты.
-Что вы думаете о расстановке сил в нынешней моде и особенно о британских дизайнерах, работающих в Париже?
-Необходимо понимать, что мода создается и в Париже, и в Милане, и в Нью-Йорке. И Лондон не единственный город, откуда, как сегодня принято считать, появляются модельеры. Прекрасные школы дизайна существуют во всем мире. У американцев ничуть не меньше талантов, чем, скажем, у англичан. Не так ли? Хотя среди художественных руководителей домов сегодня много британцев. И они действительно довольно успешно работают и дома, и в Париже...
-И Париж по-прежнему что-то значит для них?
-На мой взгляд, Париж пока столица мировой моды. Но в отличие от прошлого нынешний Париж с его многочисленными туристами и модными лавками уже не в состоянии стремиться к обновлению, искать новых путей для дальнейшего развития. А когда кто-то всерьез начинает считать себя лучшим, то, как правило, начинается деградация. Не нужно быть философом, чтобы это понимать. Иногда возникает такое чувство, что большинство парижских дизайнеров все знают, все умеют и обо всем догадываются наперед. Они не хотят или делают вид, что не хотят учиться, а тем более признавать собственное несовершенство в чем-либо. И поэтому все, что они делают, довольно предсказуемо.
Я не считал и не считаю себя всезнающим и всемогущим. Не стыжусь учиться и радуюсь, когда удается приобрести новый опыт: если хочешь сделать что-то стоящее, надо многому учиться. Учиться и учиться...
-Есть ли у вас пример для подражания, некий идеал?
-Мне нравится то, что называют стилем или традиционной манерой Comme des Garcons. Хотя не стоит называть это примером для подражания. Что касается идеала, известных актрис, поп-звезд или топ-моделей, я не стал бы выделять кого-нибудь из них. Мода, которую я создаю, на мой взгляд, подходит всем. И если это вам нравится -хорошо. А если нет -обращайтесь к Иву Сен-Лорану.
-Как бы вы охарактеризовали стиль Маккуина?
-Независимый. Ультраиндивидуальный. Характерный и всегда узнаваемый. А главное -и это моя авторская концепция -одежда от Маккуина предназначена для повседневной жизни. Это ни в коем случае не мода ради моды".
Ли Маккуин, ребенок из многодетной семьи, сын таксиста, взошел на модный Олимп окольными путями. Юношей он работал в легендарных мужских ателье на Севил Роу, затем у итальянских модельеров, в частности, у Ромео Джильи. Освоив практические навыки (по его признанию, Маккуин знал даже технику кроя эпохи Генриха VIII), в 1992 году дизайнер решил заняться теорией, не оставляя практики. Он подрабатывал у модельера Кодзи Тацуно и учился в St. Martins School of Art. Там его "открыла" стилист и fashion-икона Изабелла Блоу, покровительница талантов. О Маккуине заговорили.
А он давал пищу для разговоров и скандалов в прессе. "Британский хулиган" не стеснялся демонстрировать с подиума свои спорные идеи и убеждения. На его показах фигурировали модели в наручниках, он сам без брюк, платья в грязи и платья в сушеной саранче. Впрочем, саранчу ему прощали -ибо платья были безупречны. Маккуина четырежды признавали лучшим дизайнером года в Великобритании.
Его клиентами были первые лица - принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев.
Александр МакКуин был удостоен премии "Лучший дизайнер 1996-ого года", присуждаемой Британским советом моды. После этого успеха его пригласили в модный дом "Живанши", а в 2001 г. было объявлено об уходе, так как миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал Александру предложение о создании собственного дома высокой моды.
Модная стратегия МакКуина всегда была синонимом слов "шок" и "эпатаж": неповторимые рекламные кампании, яркие и нешаблонные шоу, модели-"монстры" с цветными контактными линзами (кстати, МакКуин был первым, кто использовал их на дефиле) и диким макияжем, забрызганные "кровью" и грязью ткани, необычные силуэты, просто невероятные головные уборы (например, прозрачные шляпы, внутри которых бились мотыльки) и обувь - дизайнера справедливо прозвали "хулиганом британской моды".